lunes, 23 de octubre de 2017

Barbaresco - mito y realidad



Andrew Jefford  23 de octubre de 2017



Viñedo de Rabajà mirando hacia Martinenga, Asili y el río. Andrew Jefford


Andrew Jefford descubre lo inesperado después de observar más de cerca la división entre Barbaresco y Barolo.


¿Cuál es exactamente la relación entre Barolo y Barbaresco? El modelo de Burdeos de la margen izquierda y derecha no se repite aquí, ya que no existe una diferencia varietal entre los dos DOCG: no es más que Nebbiolo . Quizás los vinos tintos contrastantes de las Côtes de Nuits y las Côtes de Beaune son una mejor comparación: ofrecen una sutil diferencia de estilo basada en una modulación de la topografía y los suelos. Sin embargo, cuando observa más profundamente esta pregunta, hay sorpresas en la tienda.

Los fanáticos de Langhe a veces se sorprenden al descubrir que Barolo y Barbaresco no son zonas adyacentes. Están separados por la ciudad de Alba y por gran parte de la zona de cultivo de Dolcetto de Diano d'Alba (que también se adentra en Barolo). También se puede cultivar Barbera d'Alba en estos viñedos de transición, pero este enorme DOC también cubre a Barolo y Barbaresco en su totalidad y mucho más.
Hay lecciones útiles aquí. Tanto Barolo como Barbaresco están, de hecho, plantados con variedades distintas de Nebbiolo; Los pueblos de Neive y Treiso dentro de Barbaresco constituyen una zona clave de cultivo de Moscato d'Asti, por ejemplo, en la que Nebbiolo solo ha comenzado a incursionar en los últimos años. Una mirada a la topografía caótica de la región y te darás cuenta de que esto tiene que ser así. Es un contraste integral con la Costa de Oro.


Bricco di Neive viñedos. Andrew Jefford.
De hecho, lo que indican las zonas de Barolo y Barbaresco es que los mejores sitios para Nebbiolo en Langhe se encuentran en algún lugar u otro dentro de sus límites: rodean los puntos calientes de Nebbiolo, si lo desea. Barolo es el punto caliente al suroeste de Alba, y Barbaresco es el punto caliente al noreste de Alba.
¿Cuanto calor? Mi suposición siempre había sido que Barolo era el más cálido de los dos, y probablemente el más bajo, debido al hecho de que sus taninos eran más adherentes, su fruta más contundente y sus requisitos de envejecimiento más imperativos.
Nuevamente incorrecto. De hecho, Barbaresco es más bajo, más cálido y generalmente cosecha antes. Los sitios de viñedos más altos en La Morra y Monforte se encuentran justo por encima y por debajo de 550 m, mientras que Serralunga alcanza un máximo de 450 m. Barbaresco, por el contrario, no tiene un sitio superior a 500 my la mayoría de los sitios excelentes alcanzan un máximo de 300 m aproximadamente. Es perfectamente común en Barolo que Nebbiolo crezca a 400 m.
También hay otras diferencias físicas. Barolo, que se encuentra más al oeste, es golpeado por los sistemas climáticos antes de Barbaresco, que goza de una posición más protegida. Este factor marcó una diferencia dramática en la cosecha 2014, cuando Barolo luchó con un total de 1,400 mm de lluvia mientras que Barbaresco pasó con solo 750 mm.
Sin embargo, eso todavía no explica la diferencia de estilo entre la gentileza, elegancia y accesibilidad de Barbaresco y la fuerza y ​​el poder de Barolo. Tal vez todo está en el suelo? Una vez más, nuestra teoría parece frustrada: las margas fósiles de color gris azulado Sant 'Agata y las margas de formación Lequio, ligeramente más arenosas o más sedosas, dominan ambas zonas.
Volvamos al mapa nuevamente. Recuerde que los viñedos mejores y más amigables para Nebbiolo en Barbaresco se encuentran en el pueblo de Barbaresco. Observe dónde está: en una serie de riscos que suben y bajan, sobre el río Tànaro. El australiano Dave Fletcher, que vive y hace vino en Barbaresco, dice que su "milla de oro" es la proporción de la zona que corre a lo largo del río. Barolo, por el contrario, se encuentra en su propio pequeño cuenco de colinas, al sur del Tànaro. Solo hay un pueblo de Barolo cerca del Tànaro, y ese es Verduno, a menudo se dice que es el más parecido a Barbaresco de todos los pueblos de Barolo. ¿Podría ser esto una pista?
Ahora podríamos estar llegando a alguna parte. Los cultivadores de Barbaresco a menudo hablan de un efecto de 'aire acondicionado' provocado por el río: es más ventoso y menos propenso a las tormentas, a pesar de que las sumas muestran que es más cálido en conjunto. Mire también la forma de las líneas principales de la cresta tanto en Barolo como en Barbaresco (no es fácil para el ojo inexperto, lo admito), y verá que los sitios clave de Barbaresco tienden a estar orientados al oeste o al este, mientras que Barolo tiene un porcentaje mucho mayor de sitios orientados al sur. Ambos son seguramente factores significativos.
Cuando hablas con los lugareños, también parece que las diferencias de suelo realmente juegan un papel, ya que los suelos de Barbaresco tienden a ser algo más arenosos, más suaves y más cálidos que los de Barolo, a pesar de que las formaciones son las mismas. 
La formación Lequio en Serralunga, por ejemplo, contiene menos del 20% de arena, mientras que la misma formación en Treiso y Neive contiene aproximadamente el 30% de arena. Y, en general, los suelos de Langhe tienden a volverse más arenosos a medida que se acercan al Tànaro; Roero, en el lado norte del río frente al pueblo de Barbaresco, es arena casi pura. Más arena significa menos arcilla en la mezcla, y menos arcilla tenderá a significar menos agua retenida, lo que a su vez es críticamente importante para el desarrollo polifenólico.

Así que esa es mi respuesta provisional a la pregunta de por qué Barbaresco difiere de Barolo: proximidad del río, aspecto de las laderas principales y porcentajes de arena en el suelo.
Sin embargo, lo que los bebedores en lugar de los estudiantes de vino deben recordar es que no estamos hablando de "mejor" y "peor" aquí; Estamos hablando de 'diferente'. Ambos virtudes comparten las virtudes del mejor Langhe Nebbiolo: su detalle, su refinamiento, su gracia, el brillo de sus equilibrios y su generosidad tánica (con todo lo que implica para la salud, la digestibilidad y la aptitud gastronómica). Incluso si Barolo no existiera, Barbaresco aún estaría allí con los mejores vinos tintos del mundo. Aquí hay algunos ejemplos, que incluyen algunos vinos semi-maduros recientemente degustados tanto en Barbaresco como en Hong Kong.



Cata de Barbaresco



Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013

Colla es el principal terrateniente en el pequeño y de alta calidad cru de Roncaglie con orientación suroeste. Este vino tinto claro y profundo tiene mucho encanto elevado y fruta picante y cálida: fresa y cúrcuma. En el paladar, es un clásico de tela de gasa poco demostrativo: largo, flotante, elegante, con taninos suaves y de encaje y un carácter de piedra en polvo que otorga dignidad a las frutas sutiles. 93

Az Ag Falletto di Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012

Tres de los mayores viñedos contiguos en Barbaresco son Asili, Martinenga y Rabajà. Este vino Giacosa del primero de estos es de color granate claro, con frutas ahora bien maduras: cremoso, complejo y otoñal, con un toque de alcanfor y alquitrán. Autoritario y amplio. 94

Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010

Todo el crucero de 17 ha de Martinenga es propiedad de Marchese di Grésy: una tenencia de buena fortuna casi única para esta región de propiedades generalmente maltratadas (aunque tenga en cuenta que Grésy, que solo comenzó su propia vinificación y embotellado en 1973, tiene 11 ha plantado a Nebbiolo). Este vino cru proviene de la porción de vides debajo de Rabajà. Sin duda, el Marchese no estaría de acuerdo, pero esto me parece perfectamente maduro en este momento: fino y perfumado, lo que sugiere una nueva gamuza o guante de cuero; un poco de fruta cremosa y tímida emerge más tarde. En boca, el vino es suave, abierto y expresivo, la acidez sostenida y los taninos finamente molidos forman un único arco estructural que nunca desconcierta, solo encantos. 94

Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013

El Sori Paitin es la parte superior de las empinadas propiedades Serraboella de la familia Paitin en Neive. ¿Por qué separarlo? “Mi abuelo tenía un buey fuerte”, recuerda Giovanni Pasquero Elia, “y podía manejar todos los viñedos. Luego murió, y el nuevo no fue tan fuerte. Sudaba y luchaba en la sección superior, así que decidimos que la diferencia estaba allí y que debíamos hacer un vino especial ”. Este es de color rojo claro, con aromas elegantes, frescos y detallados: paja, flores silvestres, fresas. Después de este encanto aromático, la severidad y las profundidades secas y estimulantes del paladar son casi impactantes: taninos virtuosos y una sensación de bosque oscuro y sombreado en una estación seca. Vino profundamente gratificante. 93

 Roagna, Pajè, Barbaresco 2011

El Pajè con forma de anfiteatro se encuentra en las afueras de la aldea de Barbaresco y es el buque insignia de Roagna, de ahí los tres cuvées separados (y también un Reserva). Es difícil creer que este vino sea el más modesto de estos, con sus aromas refinados de nueces, salsas y otras carnes fermentadas, su riqueza derretida de tanino, su tierna suavidad aliada a la concentración y el equilibrio. 94

Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012

Las viñas viejas se definen seriamente aquí: 75 años o más. Otros principios de Roagna incluyen el cultivo rigurosamente orgánico, la cosecha tardía y las prácticas tradicionales de envejecimiento prolongado. Es un vino de tonos oscuros con la perfecta armonía de aromas que el envejecimiento tradicional tiende a aportar: frutos rojos otoñales, complejidades de hongos silvestres. En el paladar, también hay un núcleo de fruta brillante en el vino. Limpidez, pureza y proporción: un cuerpo de vino perfectamente vestido, fresco pero rico, amplio pero elegante. 95

Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007

Esto proviene no solo de viñas muy viejas (80 años o más) sino de la sección más rica en piedra caliza de la explotación de Pajè por Roagna. No se producen más de 1.800 botellas por año. El vino permanece con sus pieles hasta por tres meses, seguido por el envejecimiento solo en madera grande; se lanza a los diez años. Es límpido y claro, pero todavía muestra poco rojo ladrillo; los aromas parecen haber cobrado fuerza interior con los años, y evocan hongos, ciruelas pasas, piedras cálidas y la dulzura del tartar de ternera en un estilo armonioso, incluso sinfónico. En el paladar, los taninos claros y suaves son brevemente aparentes, luego desaparecen en la masa refinada de sabor: licor de frambuesa y avellana para las frutas, pero es tan salado como afrutado. Persistente, de textura cerrada y tipo tapiz. 97

Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011

Pajorè es uno de los mejores viñedos de Treiso, ubicado en el límite del pueblo de Barbaresco. El vino de Andrea Sottimano es relativamente profundo en color y franco en su estilo aromático: tiene cierta crianza en pequeños barriles de roble, pero son las frutas de grosellas rojas y arándanos las que emergen con más claridad. Profundo, lleno y fresco en el paladar, con taninos firmes también, que le dan al vino una calidad crujiente. Sin embargo, permanece dentro del idioma de Barbaresco, y se suaviza hacia la gracia bien formada cuando sale del paladar. Impresionante energía y compromiso aquí. 93



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